首先，延時攝影，也叫定時攝影、縮時攝影、微速攝影，英文叫Timelapse，就是慢拍快放，拍的是一系列照片，但結果是視頻。

延時攝影的結果是視頻，視頻就需要有變化要素，否則整個系列沒有任何變化，那就是照片了。變化，包括被拍攝物體變化和機位變化兩類。被拍攝物體變化的例子很多了，比如人、車流、云、星空，這樣用固定機位就可以，而且很多人都要建議采用堅實的三腳架，否則任何輕微的移動，都會對畫面有負面影響。但是，千萬別以為固定機位是延時攝影的唯一拍攝方式，既然延時攝影最后的結果是視頻，那么具有搖擺和變焦能力的話，效果會很好，尤其是滑道平移，會產(chǎn)生壯觀的畫面。

只不過，延時攝影也是對空間的濃縮，因此每張照片所需的移動很大，這樣對滑道的要求也相應提高。精密滑道因此應運而生，采用電動慢速移動，產(chǎn)生動態(tài)縱深效果，這樣的滑道由于精密性和攜帶性的要求，一般都很短，很難超過3米。視頻拍攝往往要鋪設滑道，但延時攝影的高度壓縮效果，對滑道要求很高，從1080p的片子上看，有1個像素的跳動就非常明顯，普通滑道根本達不到要求，數(shù)控車也不能解決問題。從我自己的經(jīng)驗看，家里面的比較平整的地板，用小車移動，畫面的跳動會超過5個像素。

畫面變化

├─拍攝物體變化

└─機位變化

├─旋轉，不產(chǎn)生立體效果，畫面移動

├─俯仰，不產(chǎn)生立體效果，畫面移動

├─變焦，不產(chǎn)生立體效果，畫面某點固定

├─平移，有立體效果但焦點不固定，畫面移動（無窮遠固定）

└─搖擺，有立體效果、焦點固定

搖擺，會取得類似這種立體效果：

一、拍攝要求

1、等間隔曝光

這是延時攝影最基本的要素，否則對于云彩、慢速運動物體，畫面將失去起碼的連續(xù)性。為了能夠達到這個目的，一般是機內(nèi)定時拍攝或采用定時快門線，確保拍攝間隔一致。當然，有些時候可以欺騙一下，在無云、較大間隔的場合，時序參照物不多，可以進行非等間隔曝光，這樣便于采用手工快門。即便是有云的場合，拍攝間隔相差15%也一般看不出來。

2、等距離移動

視頻需要勻速移動，而在時間間隔相等的前提下，勻速就是等距離。每次拍攝等距離移動是自動滑道的一個特性，也是運動延時攝影的另一個基本要素。同樣，人工移動也必須遵從這個原則，每次移動的距離偏差不要超過15%，否則拍出的畫面就能發(fā)現(xiàn)一頓一頓的。至于每次到底移動多遠的距離，要視運動方式、主體距離和自己的偏好來確定。每次移動的距離越大，角度的變化也越大，最后視頻的畫面運動就越快。一般的原則是，距離主目標越遠則每次移動的距離就可以越長。換算成角度，橫向拍攝時每次移動的視角變化為0.3度到1度比較合適，0.6度是常規(guī)速度，0.3度是慢速，而每次1度的話節(jié)湊較快。按照每步0.6度計算，就相當于1%弧度，而1弧度就是距離等于弧長。也就是說，如果拍攝距離主體50米，那么每次移動距離可以選0.5米左右。3、始終瞄準焦點我們經(jīng)常能看到直升飛機繞一個主體飛行，或者斯坦尼康穩(wěn)定器繞一個人拍攝的視頻，這種就是環(huán)繞拍攝，理想狀態(tài)下是距離主體的半徑不變，鏡頭中心一直對向物體，揭示物體的各個角度，形成強烈的三維感。

采用弧形滑道，并把主體防砸圓心，就可以比較理想的達到這個目的。但實際上弧形滑道太少，也不通用（半徑固定），所以往往用直線滑道替代。

直線滑道要想模擬出弧線滑道的效果，必須把平移和搖擺結合起來，一邊走，一邊回頭?；⌒位烙幸粋€自然的圓心，把主體放置這個焦點上，拍攝的過程中就相機就繞著轉。而直線滑道要想取得這一結果，就必須時刻讓相機盯住某個物體。如果按角度度看，回頭的轉角速度是不固定的。具體說，要在畫面中間找到一個焦點，拍攝的時候，每走一步，要把相機精確的重新對準到這一點。

3、焦點原則

焦點的選擇有幾個原則：

--固定的、不消失的、全過程可見；

--反差大，清晰，獨特，便于快速瞄準；

--靠近畫面中間；

--在不被遮擋的原則下盡量低一些。

有關瞄準點高低，理論上如果與相機同高度，仰角就不會因為走進、走遠而有俯仰角變化。否則，假設焦點選的比較高，那么走進的時候必須仰角很大，而遠離后又會恢復，產(chǎn)生一種平視-仰視-平視的結果，這是應該加以避免的。

當然，如果有輕微的平-仰-平的幻化，可以后期進行校正。

我們看一下相機如果沒有瞄準好，靠后期位移調整，會產(chǎn)生什么樣的后果：

左邊的圖表示一個方框型目標，瞄準點在正中的場合。如果拍攝的時候瞄準點偏左了，整個目標在畫面中的位置就會偏右，這樣由于一般用廣角鏡頭，就會產(chǎn)生梯形變形，靠近邊角的地方物體就變大，如中間的圖。此時后期如果只靠簡單的位移，把中心部分對準，但邊角的部分形變就沒有得到糾正。

4、相機保持水平

只保持主體穩(wěn)定、焦點固定是不夠的，因為相機如果左右方向不保持水平，就會產(chǎn)生麻煩。當瞄準點不在鏡頭的正中心位置，后期通過旋轉方法就不能完全糾正，畫面的邊緣就會產(chǎn)生擺動。Zweizwei等早期的片子就有這個弊病。具體說，鏡頭成像從中心到外圍，放大倍率是不一樣的，廣角鏡頭尤其如此，邊緣的部分會被拉伸。如果相機不保持一定的水平位置，邊緣物體的成像位置距離畫面的中心就忽大忽小，伸縮就不一樣了。

人眼對水平的的晃動還是非常敏感的，尤其是邊緣有參照物的場合下，只要有不到半個像素的移動就清晰可辨，對胡1080p的視頻從中心算起來距離是960像素，角度就是1/2000弧度，即0.03度。為了達到無暇，優(yōu)質延時片的水平顫抖要做到0.02度以下。

二、拍攝場景選擇方面

Hyperlapse的拍攝實際上是通過直線移動或者是弧形運動而不斷改變機位，同時要一直瞄準一個焦點物體的一種拍攝方法。焦點物體就是拍攝的主體，選擇恰當才能得到好的效果。。

1、要選擇知名的、漂亮的、層次豐富有立體感的。

2、要有自身發(fā)光或有光照的，這樣在拍攝黃昏過渡會很漂亮，或者可以進行晚間拍攝。

3、焦點物體不要太小，本身在畫面中要突出，背景如果有的話不應搶眼，周邊也不要有距離過近的其它雜亂高大東西。

4、焦點物體的前方要平坦開闊，不要有遮擋，最好有兩倍于物體高度的距離。

5、焦點物體也不應過于細高，那樣就很難收入鏡頭之內(nèi)，因為絕大多數(shù)視頻是橫向的。

三、拍攝方向和路線從拍攝的方向與行走的方向的關系

大體可以分為橫向和縱向兩類拍攝，橫向就是拍攝瞄準方向與行走方向成90度角，也就是行走的時候向兩邊橫著拍，這是最常用的也是效果最好的一種方式。

橫向拍攝一般還可以分為弧線行走和直線行走兩種方法，其中弧線行走效果是最理想的，常見于直升飛機繞目標飛行拍攝、斯坦尼康穩(wěn)定器繞人拍攝，甚至谷歌地圖有一種立體圖形的操作模式也是采用這種方式（操作方法是按住shift鍵在按左或右光標鍵）。此法的優(yōu)點是相機與目標的距離基本恒定，因此目標物體的大小也基本不變，只改變透視。缺點是弧線比較難于走出來。因為很多的小路和地面記號都是直線為多。不過，由于通常拍攝行走的距離和角度都不是很大，因此直線行走可以近似替代弧線，達到同樣的效果。另外一種拍攝方式是縱向，也就是拍攝目標的方位和行進方向相同或相似，一邊拍攝一邊接近被拍攝物體（或遠離被拍攝物體）：

此種方式拍攝到的主體的透視效果要相對差一些，需要靠周邊環(huán)境的變化來襯托縱深，同時對拍攝行走的直線性要求很高，地面上如果做記號的話也很容易被發(fā)現(xiàn)。當然，拍攝方向也可以與行走方向成180度角，也就是向后拍攝，這樣地面上有記號的話可以及時撤掉。另外，再就是混合方式或傾斜方式，比如拍攝方向與行走方向成45度角，拍攝的注意事項介于橫向與縱向之間。

四、具體拍攝設備和技術

拍攝是最關鍵的一步，拍攝的好就給后期制作提供了優(yōu)秀的素材，而拍攝的不好就給后期制作留下很多麻煩，甚至無論怎么努力效果也不理想。人眼對視頻的幀與幀之間物體的變動非常敏感，這大概是動物的本能（對微小變化的察覺有利于捕獵或防范），因此在拍攝中要盡量避免幀與幀之間的大范圍變化，保持一致和穩(wěn)定，具體分為以下5部分：

1、有效的相機支撐方法

既要保持穩(wěn)定的支撐，也要便于靈活的調節(jié)，還要方便移動。在拍攝過程中還要保證定位準確、機位高度一致、調節(jié)要獨立。

A、獨腳架方便靈活、移動快速、高度基本一致，但最難控制，因為不僅多了兩個自由度，更主要的是調節(jié)方式不是獨立的了。比如可以通過前后俯的方法完成對準，但這樣做改變的距離和位置。另外，調節(jié)水平的時候很難保持對準，造成指向、水平等調節(jié)精度比較低，不建議使用。

B、三腳架，靈活性比獨腳架稍差，但也比較輕便，每次短距離搬動不成問題，定位也可以在中心部位延伸指示器，是一種最常用的方法。

C、帶有輪子的三腳架，與三腳架方法比，移動和定位更加方便，只需推動，不過三個腳都是萬向輪這樣就太靈活了，當?shù)孛嫔杂胁黄降膱龊舷码y免不聽使喚。我用一根鋼筋穿過其中兩個輪子使之同軸，這樣輪子的方向就不會亂來了，而且可以在另外一個輪子上加上方向控制，就可以讓兩步之間的位置保持得相當好，適合縱向拍攝。視頻拍攝

D、車上架設三腳架或用某種方式固定相機。由于汽車輪子大、輪距大、軸距長，對于小坑洼不敏感，拍攝不用對準，拍攝速度很快。這種方式很久之前就被采用，被稱為drivelapse，但以前大多是長距離、縱向拍攝為主。這里的drivelapse主要是橫向拍攝、拍攝建筑等人造目標為主、開車距離有限、開車速度極其緩慢。

2、快速移動定點技術

一段延時片大約有100張到200張，拍攝間隔只有10秒到15秒，如何又準、又快的移動到下一個預訂位置的確是一個問題。常用方法之一是利用廣場、步道 上的鋪裝花紋/方磚，每步一塊磚，或者每兩步一塊磚。

方法之二是自己事先做好標記（對于鋪裝不均勻或者干脆沒有標記的場合）。

方法三是腳步法，每次移動一步，盡管難于精確控制，但速度最快，適合地面沒有任何標記，也不便于自己做標記的場合。從定位的精度看，橫向拍攝對于行走是否走直線不敏感，稍微偏離也沒有關系。但縱向拍攝對于是否行走直線就很敏感，尤其是近處有參照物的情況下（包括露出的 地面），不走直線就可以發(fā)現(xiàn)明顯的晃動，這樣的瑕疵甚至在Zweizwei、Dan、Sasha的延時片里都有出現(xiàn)。另外，縱向移動時可以拍下待行走的地 面，那樣就不宜在地面做標記了。如何在縱向移動的時候使得相機機位能夠精確的保持在一條直線上，與地面的標記精確重合？最早的大地測試定位方法是用細繩掛鉛垂，但這種方式不適合快速拍 攝，因為鉛垂擺動，穩(wěn)定需要時間?，F(xiàn)代大地測試都用光學望遠鏡的方式，一邊觀察一邊調整，速度也是非常慢。我想了一個辦法：三線懸垂，解決了這個問題：

三根柔軟的線（圖中綠色）懸掛一個鉛垂，這樣就不會有任何晃動，移動后馬上穩(wěn)定。三根線的位置使得腿部很難碰到，而且由于是柔性的，萬一碰到會很快復原。搬動三腳架的時候懸垂直挺，直接就可以定位。

3、精確對準技術

對準就是讓相機的CMOS的一個固定點始終對準被拍攝物體上的焦點，也就是讓物體的這個焦點在最終照片上始終保持在同一個位置。對準方法有多種，常見的有以下三種方法：

A、個是用相機本身的光學取景器，利用取景器里面的某個對焦點的某個角對準被拍攝物體的焦點。這種方法速度快，但對拍攝者要求很高，對準精度有限。由于相 機的取景器在標準鏡頭的場合不僅沒有放大，而且還是縮小的。拍攝一般用廣角鏡頭這樣目標看起來就更小了，少許移動在取景器里看不出來，因此對準精度比較 低。另外，在相機前方加有高密度中灰鏡（ND400以上）的場合，光學取景器非常暗，使得取景實際成為不可能。

B、再一個方法就是外加瞄準器，比如用小型望遠鏡裝在熱靴上，望遠鏡的目鏡帶有分劃板或十字瞄準絲，每次移動后可以精確對準。下面的照片中我用了一個5×20的高爾夫測距望遠鏡。視頻拍攝

這種方法的對準精度會比較高，因為望遠鏡都有較大的放大倍數(shù)，但問題可能有三個：一個是如何穩(wěn)定而可靠可調節(jié)的裝在熱靴上（我用的是望遠鏡尋星鏡架、熱靴 接口）；

另一個是望遠鏡視野小，不容易一下子找到目標（我用的是較低倍數(shù)的5倍）；最后一個是調節(jié)速度可能比較慢，因為要首先調節(jié)水平，然后再一邊觀察一 邊對準，兩次觀察的方式不同，不能同時進行。

當然，這種方式很適合采用微動云臺例如曼富圖410的場合，水平和對準本來就是分別調節(jié)的。

還有一種光學取景 器是給拍鳥用的，但也適合拍運動延時片：

放大倍率1，也就是沒有放大（也沒有縮?。懊娴溺R子是一個半反半透鏡，后面有LED發(fā)光，通過半反膜反射回來進行瞄準。由于大部分相機的取景放大是 0.75倍附近（標頭），假如用24mm鏡頭，那相機取景就是放大0.36倍，所以這種取景器對比相機直接取景，放大倍率接近3倍，也基本夠用了。但這種 取景方式有個限制，就是只能瞄準鏡頭軸線高度，也就是說，每次瞄準的焦點必須在通過畫面正中心的水平線上（下圖紅線上），不能偏高，也不能偏低。

如果想要把對準點選在上圖的紅圈里，那怎么辦呢？只能取景的時候鏡頭仰角再小一些，但這樣建筑物的尖端就不在畫面中了，只能用更廣的焦距，來取得仰角變小但建筑不消頂?shù)男Ч?/p>

C、最后一個方法是用相機的實時取景功能（Live View）。這種方式盡管要在相機上操作，但也不太繁瑣，對準的位置可以在全畫面上任意調節(jié)，不受是否加裝了高密中灰鏡的影響，所見所得，因此最為常用。

尼康相機在實時取景放大顯示的時候，顯示的小區(qū)域的位置可以任意指定，而且這個位置會被記憶，拍攝后盡管恢復1:1取景，但通過按動放大鍵，仍然會放大剛 才定好的位置。對于NEX-7和佳能5D2/5D3，放大后屏幕沒有定位標記，那樣只好在LCD上用不干膠做個十字瞄準線；對于尼康D7000，放大后的 取景屏有一個比較粗的紅色取景框，這樣就可以用某個角部進行定位，對于尼康D800，紅框線可以選擇小的那種，按放大鍵4次后仍然顯示在屏幕上，放大倍率 已經(jīng)比較高了（大約11.5倍），對準精度高，或者也可以再按一次放大鍵，這樣就放大成為23倍，沒有紅框指示則要自己在LCD上做標記。

當然，這個方法還是需要一定的練習，可以達到放大與對準同時進行，粗瞄準和精細對準一氣呵成；如果粗瞄準有問題，也可以在熱靴上裝個指引器來彌補；實時取景在陽光下觀察 也變得很困難，因此最好LCD上要有遮光罩，衣服要穿深色的（否則在LCD上的反光會影響觀察）。

另外，實施取景在拍攝過程中，千萬不要按動相機的光標鍵 重新定位，那樣等于原來的定位點改變了。用這種方式，要取消人臉或笑臉自動檢測功能，否則碰到旁邊有人的話紅框會自動跑掉。對于尼康相機，取消的方法是打 到自動對焦，裝上自動對焦鏡頭同時也開啟自動對焦，開啟LV，按對焦按鈕同時撥動副輪（在前），就可以看到笑臉出現(xiàn)，繼續(xù)轉動到訪框對焦即可。

4、對準的執(zhí)行技術

上一段實際上是說如何知道準或不準、偏差多少。而知道了偏差后，需要調節(jié)到?jīng)]有偏差，這個調節(jié)的設備和過程就是這里要介紹的。

調節(jié)糾偏不僅包括焦點對準，也包括水平調整，因此要安裝一個水平儀，要每2mm對應30角秒的那種玻璃管的，塑料的不太好用，有輕微不水平的話察覺不出來。玻璃管可以安裝在液壓云臺露出來的部分：

如果沒有液壓云臺或者云臺板突出部分不夠，可以在相機下面墊一塊薄鋼板，水平泡用一個平底鋁框包好再粘到鋼板上去。水平指示不宜裝在熱靴上，那樣位置偏高，不好觀察。

5、相機和鏡頭

相機用單反最好，微單也行。大部分尼康的機器機內(nèi)帶有定時拍攝比較方便，當然也可以外加定時快門線。最好用手動設置，比如手動ISO、手動光圈、手動曝 光、手動白平衡。視頻拍攝鏡頭要采用稍微廣角一些的，因為相機像素比HD視頻的高，不用的地方可以后期裁減掉，而如果拍的窄小，后期就不可能擴大了。鏡頭光圈不宜選擇過小，否則每次光圈收縮的時候不會完全一樣，相對誤差比較大，會造成畫面閃動。可以采用沒有CPU的手動鏡頭，或者把尼康的帶光圈環(huán)的鏡頭接到佳能的機身上用（G頭也可以采用帶有光圈控制的接環(huán)），這樣拍攝過程中保證光圈不變。